PULVERDAMPF

Da mir der lange, tote Abzugsweg des M 1891/30 nicht gefallen hat, habe ich nach einem Weg gesucht, diese Eigenart der Waffe zu verbessern.
Zuerst mal habe ich die üblichen, im Netz vorgeschlagenen, Änderungen vorgenommen.
1.) Abzugsfeder etwas dünner geschliffen.
2.) Unterlegscheibe zur Tieferlegung des Abzugsstollens eingebaut.
3.) Eine kleine Rückstellfeder aus 0.8 mm Federdraht gewickelt und eingebaut.
4.) Alle Reibungsflächen und die Abzugsfeder poliert.

Mit der Maßnahme 3.) wurde zwar das "Schwimmen" des Abzugs abgestellt, nicht aber der lange, tote Weg.
Also habe ich noch zusätzlich einen verschiebbaren Begrenzungsblock hergestellt und im Bereich hinter der Abzugsfeder montiert. Der Rückstellweg läßt sich damit von Null bis zum originalen stufenlos ändern aber dabei komme ich an Grenzen.
Stelle ich den Weg auf unter 5 mm, kann man den Verschluß ohne Durchziehen des Abzugs aus der Verschlußhülse herausziehen.
Den Grund sieht man im folgenden Bild an der roten Pfeilspitze:



Die Fangkante dort liegt ca. 0,5 mm tiefer, als die eigentliche Rundung der Kammer. Es kommt mir nicht so vor, als wäre das auf Abnützung zurückzuführen, da man deutliche Querriefen in der Kerbe sehen kann. Wäre das auf Verschleiß zurückzuführen, müßte der Bereich meiner Meinung nach eigentlich Längsriefen aufweisen.

Meine Frage nun an Besitzer solcher Waffen:
Schaut bitte nach, ob Eure Verschlüsse diese Kerbe ebenfalls (oder auch nicht) aufweisen und postet das hier.

Wenn das geklärt ist, werde ich die Bauanleitung natürlich im Forum veröffentlichen.

heimwerker

jap, hab bei 2 verschlüssen nachgesehen, diese haben ebenfalls die beschriebene rundung/vertiefung.

Habe auch gerade einen Verschluss rausgeholt, der hat auch eine kleine Vertiefung an der Stelle, aber keine Querstreifen.

ich habe bei 2 nachgesehen, und musste feststellen, dass zwar eine abnutzung wie du sie beschrieben hast vorhanden ist,
aber die fangkante (nuttiefe) ist bei mir ca 2mm tief!

Bei meinen siehts eigentlich genau gleich aus wie beim h.-j.

heimwerker hat ja geschrieben, dass die kerbe um .5mm tiefer ist (demzufolge ist die "kerbe" 1,5mm hoch statt 2mm ), die fangkante ansich müsste bei jedem um die 2mm haben. bei mir ist die fangkante bzw. der rand der schiene 1,99mm.

Die 0.5 kann ich derzeit schwer messen, da meine messmttel zuhause begrenzt sind:-D
Ich würde die einkerbung bei meinen verschlüssen weniger als 0.5 schätzen...
Bei dem 2. (foto2) ist die einkerbung sogar noch weniger als beim ersten. D.h. So gut wie nichts.

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Danke vorerst mal für die Unterstützung des Abzugsprojekts.
So, wie es aussieht ist diese eingangs erwähnte Abschrägung am Ende der Führungsnut nicht auf Verschleiß zurückzuführen, sondern wurde bewußt angebracht, um das Entnehmen des Verschlusses zu erleichtern.

Hier also die von mir umgesetzten Maßnahmen, um das Abzugsverhalten zu verbessern. Die im Bild 1 gezeigten Arbeiten haben den Anfangswiderstand von ca. 8 kg auf die Hälfte reduziert. Bei einer weiteren Schwächung der Blattfeder ist sicher noch Einiges zu verbessern.



Im nächsten Bild ist die Rückzugsfeder zu sehen. Gewickelt habe ich sie um einen Dorn, ca. 0,3 mm kleiner als der Sicherungsstift, aus Federstahldraht 0,8 mm. Das untere Ende stützt sich zwar auf die Blattfeder ab. Da der Federwiderstand bei dieser Drahtstärke aber äußerst gering ist (gefühlte 10 Gramm), habe ich auf die Abstützung auf der Verschlußhülse verzichtet. 5 Windungen deshalb, damit sich die Spiralfeder nicht seitlich verschieben kann.



So muß die Spiralfeder eingebaut werden:



Ab dem nächsten Bild ist ersichtlich, wie ich die Begrenzung des Totganges des Züngels realisiert habe.
Zuerst habe ich im rechten Winkel zu der Bohrungsfläche ein Sackloch mit 4,8 mm Querschnitt 5 mm tief eingebohrt und dann mit "vergewaltigten" Gewindebohrern ein M6-Gewinde hineingeschnitten. Diese gekürzten Gewindebohrer sind am nächsten Bild zu sehen. Es sind die Oberen. Wer sich die Anfertigung eines Sacklochgewindes nicht zutraut, kann die Verschlußhülse natürlich auch komplett durchbohren. Da ich aber die Veränderungen an der Waffe nicht mit einem Blick ersichtlich machen wollte, war es mir die Mehrarbeit mit dem Sackloch wert.
Der Abstand zwischen dem Gewindeloch und der Blattfeder sollte so sein, daß keine Berührung der beiden Teile erfolgen kann. Ansonsten könnte es vorkommen, daß der Weg der Blattfeder eingeschränkt wird.




Im nächsten Bild ist der Verstellblock zu sehen. Das Maß A sollte man von der Verschlußhülse abnehmen und dann um ca. 2/10 mm verkleinern. Der Block kann ausgefräst oder auch zurechtgefeilt werden, je nach Verfügbarkeit von Werkzeug. Da die Beanspruchung der Anlageflächen praktisch Null ist (wir erinnern uns an die 10 Gramm Belastung durch die Rückstell-Spiralfeder) genügt ungehärtetes Eisen. Die Länge des Blocks müßte am jeweiligen Gewehr bestimmt werden.
Je weiter man diesen Block nach vorne schiebt, umso kleiner wird der Totgang des Züngels.
Die Grenze ist dann erreicht, wenn der Verschluß aus der Systemhülse herausgezogen werden kann, ohne daß man den Abzug betätigt.
Das Limit wird durch die im ersten Posting angesprochene Kerbe am Ende der Führungsnut in der Verschhlußschiene bestimmt. Daher einfach ausprobieren.



Und nun hier der (vorerst) fertige Zustand:



Sollten Fragen auftauchen, dann postet bitte.

heimwerker

Die Abzugsfeder im ersten Bild habe ich heute auf 0,69 mm heruntergefeilt und siehe da, das Abzugsgewicht liegt damit bei gefühlten 1,5 bis 2 kg und die Beilagscheibe konnte ich ebenfalls entfernen.
Dadurch wurde auch das Problem mit dem Abzugsweg von 5 mm gelöst. Der Verschluß kann jetzt (auch bei Einstellung von ca. 1mm Abzugstotgang) nicht mehr ohne Abzugsbetätigung aus der Hülse herausgezogen werden.
Langsam beginnt mir das Gewehr Spaß zu machen.

heimwerker

ja, bei deiner umfassenden kenntnis und deinen modifikationen muss es spaß machen, so an einem gewehr zu arbeiten.
alleine die sache mit dem "totgangvernichter" ist super. wickel ein paar federn, mach noch einge der verstellblöcke, dazu eine anleitung, und auf egun wird dir das zeug aus der hand gerissen xD.

hilf mir mal geistig auf die sprünge - was genau leistet der verstellblock und wie verstellst du ihn?
der rest ist mir schon klar...

der drückt die oberseite des abzugs nach vorne, dadurch wandert der abzugszüngel weiter nach hinten, und der vorzug/weg wird reduziert.
verstellen erfolgt durch schieben (erfolgt durch längliche bohrung), und festziehen der schraube.

Whit3Tig3r hat geschrieben:... wickel ein paar federn, mach noch einge der verstellblöcke, dazu eine anleitung, und auf egun wird dir das zeug aus der hand gerissen xD.

Federn, Einstellblöcke, Schrauben und Sprengringe sind wirklich kein Problem. Scheitern wird's daran, daß die meisten Nagantbesitzer nicht fähig sein werden, ein Sacklochgewinde anzufertigen.
Wer das kann, braucht mich für den Rest sicher nicht.

heimwerker

das selber zu konstruieren ist sicher nicht das problem, nur viele nehmen sich halt nicht die zeit und den nerv, diese werkstückerl zu machen.
ich für meinen teil bin schon fest am werkln

good work

bei meinen finnen brauch ich da nix nacharbeiten,die haben das ab werk